我狼吞虎咽了一大碗有大蒜味的奶油云灣蛤面。我很驚訝在用完午飯之后那么晚的時間還有房間。德國廚師Horst Wellmeyer一盤又一盤地端出他的咸腌肉、奶酪、蟹肉濃湯和最多奶油番茄的扁鯊，還講食物的傳說故事逗我們笑，當我們的注意力開始衰減時又上了四個小小的布丁。
涉水和步行
我真希望我能早點意識到美麗的阿貝爾塔斯曼國家公園距離文化有多近。星期六的早上我在凱特里特里的金色海灘上喝著咖啡，等待著威爾遜的水上的士前往托塔拉努伊。達里爾·威爾遜的家庭從19世紀40年代開始就一直在招待游客去阿貝爾塔斯曼國家公園，他們的業務包括遠足、游艇、皮劃艇，還有海灘上的住處。他的父親在20世紀80年代建造了草岸之家(Meadowbank Homestead)，一個19世紀60年代的房子的復制品，而且每個海灣和海灘似乎都有一個附屬于此的家族的故事。
除此之外，我們的徒步旅行向導露西·霍奇森、亞當和謝伊，似乎也對這片土地、這里的樹木和野生動物有著百科全書式的了解。
維持當地海灘旅游產業與生態需求的平衡，土著毛利人、海灘的長期所有人和游客花了15年的時間。當我們在每個海灣放下徒步旅行者和劃皮劃艇的人，聽到各種各樣的語言時，我在想，這種“溫和的冒險者”也許正是我們需要的：準備好弄臟自己雙腳、而不是擱置文明。
和米爾福德有點像，凱特里特里的公交車和汽車在夏季高峰期能夠很好地合作，但是今年夏天塔斯曼自行車道(新西蘭國家自行車道“旅途”的一部分)從馬普瓦到凱特里特里都會變成越野的道路。
我已經等不及去嘗試那自行車—徒步旅行—涉水的組合旅程了，而且我能想象到自行車上的歐洲人都會非常高興的。
在兩個輪子上
有了夏天一起從城市騎到荒野的承諾，我很高興有溫柔騎行公司的羅斯·格里芬做向導一起穿過塔斯曼自行車道已經開放的一部分。開始在接送巴士上，我們聽見布萊特沃特和韋克菲爾德的釀酒廠和果園嗖嗖地從耳邊經過。有許多的咖啡廳和夏天的路邊水果攤，這將是一次完美的吃貨之旅。
但我們卻從馬普瓦騎回市里。當然，在趕上從河口灣到兔島的最短渡輪之前，我們得在咖啡廳和我最喜歡的鄉村貿易商店消磨時光。這個小島其實更像堤道旁的一個半島，是納爾遜人最喜歡的海灘景點之一。從小孩到老人，每個人都騎著自行車，穿過松林，享受寬闊的沙路。
從里士滿回到斯托克的海岸路線能讓你知道我們交的稅都去了哪兒——迷人的木板小路架在潮水漲落的海灣上，還有精致的小橋，有可能還不止一座。我們的終點是斯托克的麥卡欣咖啡廳，有從龍頭上擰出的啤酒，還有他們的特色餡餅。
一個強大的騎行者怎么樣都能去納爾遜，但這又會結束一個完美的冬日周末。我真幸運，捕獲了這個珍寶。